ИНСТРУМЕНТЫ И ИХ УПОТРЕБЛЕНИЕ

Начнем с афоризма: «Покажите мне ваш инструмент у себя в мастерской, и я скажу вам, умеете ли работать». Действительно, у хорошего мастера инструменты всегда в порядке, наточены, целы и удобно разложены. По ним-то и можно судить о сознательности и любви к делу.

При плоской резьбе требуется сравнительно большое количество инструментов: долота различных форм и ширины, косячки разной ширины (2-15 миллиметров), полукруглые долота разной ширины и разных закруглений. Но только для начала работы много инструментов не накупайте. Можно вначале обойтись 12 долотами, в том числе 4 прямых долота различных размеров, 2 косяка и 6 желобчатых долот, и этого будет вполне достаточно.

Помимо указанных инструментов еще нужны: подрезной нож, деревянная киянка №61, пара струбцинок №60 (лучше металлические, чем деревянные), канавчатая проборка, остроугольная проборка, несколько разнородных чеканок (для отделки неровно срезанной поверхности фоновых углублений). Наконец, нужен угольник (винкель), столярный циркуль и складной метр — тогда будем иметь полный набор первоначальных инструментов и приспособлений. Необходимой принадлежностью резчика следует еще считать оселок для правки и наточки долот. Вместо обыкновенного оселка советуем обзавестись камнем «Арканзас» 7х15 сантиметров величиной. Камень этот смачивают смесью глицерина с водой.

Следует заметить, что кусок дерева, на котором производят резьбу, должен быть очень крепко привернут к столу, для чего служат струбцинки № 60. Не возбраняется крепить и другими способами, если резьбу делают на цельных работах.

При плоской резьбе следует различать две операции, совершенно различные, но следующие в очередном порядке. Первая операция носит название оконтуривания, а вторая — выборки. Оконтуривание состоит в том, что по всем наружным линиям рисунка проходят долотом и выбирают бороздку два миллиметра глубиной, пользуясь для этого ударами киянки, если не хватает силы давления руки.

Выборка состоит в том, что посредством косяков и долот делают вокруг рисунка фоновое углубление с возможно более гладким дном.

Оконтуривание

На рис. показано прямолинейное долото №О, которое приставляется по месту отвесно, а потом по лобку колодки бьют киянкой с таким расчетом, чтобы углубление лезвия долота в дерево не превышало 2 миллиметров. Конечно, сила удара зависит от породы обрабатываемого дерева и от направления лезвия долота: если лезвие это приставлено поперек древесных слоев, то удар киянкой должен быть сильнее, потому что при этом слои перерезаются, а если лезвие приставлено вдоль волокон, то последние только раздвигаются, и потому удар может быть легче.

Боковая фаска долота должна быть при оконтуривании обращена наружу, т. е. в сторону фона, иначе она замнет край дерева и перпендикулярность надреза окажется обязательно нарушена. Затем долото переставляется на три четверти его ширины вперед, и по лобку делают второй удар; опять следует перестановка и за ней третий удар и т. д. Так подсекаются прямые линии, а также и кривые, но только очень пологие, в коротких кусках мало отличающиеся от прямых.

Кривые линии насекаются таким же образом, но только берут долота полукруглые, наиболее подходящей кривизны. Это, впрочем, необходимо только при коротких кривых линиях контура и при твердом дереве. При длинных кривых и при мягком дереве предпочтительнее действовать подрезным ножиком №9, который держат во время работы, как показано на фиг. 2, т. е. указательный палец левой руки направляет и прижимает лезвие ножа, причем очень легко соразмеряется сила давления для получения надлежащей глубины оконтуривания. Этим путем достигается не только ускорение работы, но сама подрезка контура получается много ровнее и глаже. Конечно, необходимо следить за тем, чтобы нож не изменял вертикального положения своего лезвия, особенно при переходе ломаных линий контура. Опаснее внутренняя подрезка, нежели крутой откос в сторону фона, так как последний недочет легко исправить впоследствии, а первый повлечет порчу работы.